Anat Katharina Kalman

Wenn Düfte Geschichten schreiben…

eine Sendung des Deutschlandfunks Berlin - Werkstatt Literatur / 2003
Redaktion Siegrid Wesener
Autorin Anat-Katharina Kalman

Zitator  
Die Diktatur des Proletariats konnte den Geschmacks-und Geruchsnerven meines Vaters nichts anhaben. Mein Vater hat die ganze Welt aufgegessen. Und dabei erfand der die besten Gerichte. Zum Beispiel das Ferkelragout nach Brasover Art. Alle glaubten, dass das ein altes ungarisches Gericht wäre. Aber nein, mein Vater hat es Anfang der fünfziger Jahre erfunden. Damals, als er gleich nach unserer Deportation eine kleine Kneipe aufgemacht hat. Ich kann mich noch erinnern, das Frauenklo war im Kinderzimmer installiert worden. (Peter Esterházy, Harmonia Caelestis, 2001)

Peter Esterhazy deutsch 
Ich muss es so formulieren, dass ich von den stalinistischen Zeiten nur gute Erinnerungen habe. Wir wurden deportiert, das ist natürlich ein dramatisches Ereignis, nicht aber für ein Kind, nur für die Eltern. Alles, was ich über meine Kindheit dann in Erinnerung habe, das hat dann mit diesen so genannten historischen Zeiten nichts zu tun. Nicht einmal mit der Armut, weil, vielleicht so arm waren wir nicht oder ein Kind, das sieht einfach nicht. Denn wenn man Brot hat und Melonen, Wassermelonen, in konkreto Wassermelonen, dann hat man alles. Also, ich hab' auch alles gehabt.

Sprecherin 
Die glücklichen Momente der eigenen Kindheit stehen auch bei dem ungarischen Schriftsteller Peter Esterhazy im Zeichen des Geschmacks und de Geruchs. Denn Anfang der fünfziger Jahre - als er und seine Familie wegen ihrer aristokratischen Herkunft vom kommunistischen Regime in ein ostungarisches Dorf verbannt wurden - rochen Wassermelonen und Brot noch genauso intensiv, wie frisch gebratenes Schweinefleisch. Das ist heute nur noch wenigen bewusst, aufgrund der weit verbreiteten Geschmacks-und Geruchslosigkeit von Treibhausfrüchten und Industriebackwaren.

Sprecher  
Geruchs-und Geschmackserlebnisse sind es aber, die die Jahre der schlimmsten stalinistischen Epoche für den kleinen Peter Esterhazy in eine Zeit der Wassermelonen, des weißen Brotes und der gebratenen Schweinefleischerfindung seines Vaters verwandeln. Und da heraus entsteht dann ganz wie von selbst das Bild des ungarischen Flachlandes, mit seinen heißen, mitteleuropäischen Sommern und den lang gezogenen, nicht geleerten Dorfstraßen. Dort, wo die aufgeschnittenen grün-rot leuchtenden Wassermelonen wie große Lampions auf den Holzkisten der Melonenverkäufer liegen. Ein Geruch, ein Geschmack, ein Ort - und damit ein Stück Schicksal.

ATMO....Klavierklänge .... da hinein Zitator

Zitator 2  
Der Anblick des kleinen Madelainegebäcks hat mich nicht sonderlich berührt ... aber der Geruch! Selbst wenn nichts mehr bleibt von der Vergangenheit, nach dem Tod derer, die wir kannten und nach dem Verschwinden der Dinge, die uns umgaben, so schweben doch Geruch und Geschmack so lebendig und flüchtig, so unverwechselbar und treu wie Seelen , noch lange durch das, woran wir uns erinnern, was wir erwarten und hoffen. (Marcell Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, A la recherche du temps perdu, 1927)

Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Gerüche und Düfte treten in der modernen und zeitgenössischen Literatur sehr oft in Zusammenhang mit Kindheitserinnerungen auf. Das gilt auch für Marcel Proust, der in seinem 1913 erschienene Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit beschreibt, wie er an einem Wintertag eine Madelaine in den Früchtetee tunkt und wie mit einem Schlag vergangene Jahre wieder wach werden. Aus dem Tee steigt der Geruch der Madelaine auf und Proust fühlt sich plötzlich in jene Ferientage zurückversetzt, die er bei seiner Tante in Combray verbringen durfte. Ohne es zu wollen, steht alles wie leibhaftig vor seinem geistigen Auge: die Menschen, die er damals kannte, das Haus dieser Tante und was dort gegessen wurde. deshalb sagt Marcel Proust immer, dass mit Hilfe des Duftes und des Geschmacks mehr als mit den anderen vier menschlichen Sinnen die Zeit übersprungen werden kann. Denn der Duft verbindet auf sehr sinnliche Art Vergangenes mit dem Jetzt.

Sprecherin 
Die französische Anthropologin Annick Le Guérer untersucht die symbolische Sprache von Düften und Gerüchen in der europäischen Literatur-und Philosophiegeschichte. Sie hat dabei entdeckt, dass Duft, Geschmack und Parfum eigentlich erst seit Ende des 19. Jahrhunderts literarisch wichtig werden und wie bei Peter Esterhazy und Marcel Proust als Erinnerungsauslöser auftauchen. Bis dahin spielen sie literarisch keine große Rolle. Selbst im naturmystischen Ansatz der Romantiker sind sie nur Nebenerscheinungen. Düfte treten in der romantischen Literatur zwar auf, denn sie sind Teil der Natur, die selbst Stimmungen im Betrachter auslösen. Aber diese Stimmungen sind frei von persönlich gefärbten Dufterinnerungen. So wie bei Johann Wolfgang Goethe und seinen geliebten Bäumen, an deren Düfte er zwar einen wehmütigen - trotz allem jedoch auch sehr spritzigen Abschied knüpft - ohne zu bedenken, um welche Bäume und um welche spezifischen Düfte es sich dabei handelt. 

Zitator 2 
Lebet wohl - geliebte Bäume! - wachset in die Himmelsluft - tausend liebevolle Träume - schlingen sich durch euren Duft.  Doch was steh ich und verweile? - wie so schwer, so bang ist's mir? - ja, ich gehe! Ja, ich eile! Aber ach! - mein Herz bleibt hier. (Johann Wolfgang Goethe, Gedichte, 1772)

Sprecher  
Das philosophische, wissenschaftliche und literarische Interesse an der Vielfalt der Düfte und Gerüche erwachte erst Ende des 18. und zu Beginn des 9. Jahrhunderts. Bis dahin, so erklärt die französische Anthropologin Annick Le Guérer, galt der Geruchssinn als der "niedrigste" und "archaischste" der fünf menschlichen Sinne.

Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Die Entwertung der Gerüche und des Geruchssinns setzte eigentlich schon im Mittelalter ein. Die Kirche vertrat die Meinung, dass Gerüche und Düfte, sofern sie nicht unangenehm sind, bestenfalls der Frivolität dienen können und darum für die spirituelle Entwicklung der menschlichen Seele äußerst gefährlich seien. Deshalb wurde ihr Gebrauch streng auf die Kirche beschränkt.

Sprecherin  
Und auch die im 18. Jahrhundert sich emanzipierenden Wissenschaften erklärten, dass die Erfahrungen des Geruchssinns kein eigenes Vokabular besitzen, sich darum immer des Vokabulars der anderen Sinne bedienen müssen und somit für die exakte Erkenntnis wertlos seien. Gerüche werden ja als "frisch", als "stark", als "leidenschaftlich" oder als "blumig" beschrieben und das sind Kategorien des Fühlens und Sehens - nicht des Riechens selbst. Darum setzte der deutsche Philosoph Immanuel Kant den Geruch selbst noch hinter den Geschmack. Nur  - so schrieb er abfällig in seiner Kritik der Urteilskraft - dass er noch aufdringlicher sei, da man dem Geruch eines anderen Menschen oder einer Umgebung nicht entfliehen kann."

Sprecher 
Diese Verachtung des menschlichen Geruchssinns widersprach jedoch der gleichzeitig gängigen Vorstellung, dass gute Düfte und Parfums nützliche Mittel zur Krankheitsbekämpfung seien. Denn seit der großen Pest um 1348 waren Parfums und andere gut riechende Produkte für die Hygiene in Europa außerordentlich wichtig geworden. Damals glaubten die Ärzte nämlich noch, dass die Pestilenz über das Wasser und über die schlechten Gerüche weiter getragen werde und darum wurde Ende des 14. Jahrhunderts die Schließung aller öffentlichen Bäder angeordnet. Wie sich das Volk von da an sauber hielt, darüber gibt es keine Zeugnisse. Doch die bessere Gesellschaft des Adels reinigte sich fortan nur noch mit Duftessenzen. Im 17. Jahrhundert erreichten diese Praktiken dann am Hofe von Ludwig dem XIV. ihren Höhepunkt. 

Sprecherin 
Die Toilette des Sonnenkönigs war typisch für die Gepflogenheiten dieser Zeit. Der Graf von Saint-Simon beschreibt in seinen Memoiren, dass sich Ludwig der XIV am Tag nur einmal wusch. Und das waren seine Hände. Die tauchte er in eine Schüssel mit destilliertem Alkohol. Sauber sein, das hieß damals nicht, "sich waschen". Sauber sein hieß: Sich die Haut mit Zitronen-und Orangenseife einreiben. Sich Gesicht und Hände mit duftendem Essig bespritzen, sich die Zähne mit dem so genannten Mundparfum aus Ingwer und Coriander zu reinigen und die Haare mit Sandelholzöl, Rosen-und Jasminöl zu waschen. Um die Hände tagsüber sauber zu halten, knetete man diskret an Iris-Pasteten und am Hofe hingen Parfumdöschen in den Kleiderfalten. Dort wedelte man außerdem mit parfümierten Handschuhen und puderte sich die Haare. Und schwitzte man im Sommer, fuhr man sich mit in Parfumessig getauchten Tüchern - den so genannten Venustüchern - übers Gesicht.

ATMO....Flötenmusik von Boismoitier... da hinein Annick Le Guerer

Zuspiel Annick Le Guerer (französisch/Übersetzung) 
Das 18. Jahrhundert, das all diese Duftessenzen übernahm, wurde dann zum Jahrhundert der Parfümerie schlechthin. Es war ja das Jahrhundert der Eleganz, der Subtilitäten, des Luxus. Die ersten wunderschönen Parfumflakons wurden kreiert. Daran kann man heute noch erkennen, wie wichtig gute Düfte und Gerüche für die Aristokraten waren, die damals ja kurz vor der Guillotine standen. Von Marie-Antoinette wird sogar erzählt, dass sie, als sie auf der Flucht nach Varennes war, nur an eines dachte: an ihr Parfumnecessaire, das sie unter keinen Umständen vergessen wollte.

ATMO....Flötenmusik von Boismoitier... da hinein Annick Le Guerer

Zitator 1
Frühling lässt sein blaues Band - wieder flattern durch die Lüfte, süße, wohlbekannte Düfte - streifen ahnungsvoll das Land - Veilchen träumen schon - wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton - Frühling, ja du bist's! Dich hab' ich vernommen! (Eduard Mörike, Sämtliche Gedichte, 2004)

Zuspiel Jean Kerleo (französisch/Übersetzung) 
Nun, wie immer dem auch sei, der Duft und auch das Parfum regen zum Träumen an. Sie provozieren Gefühle. Man kann sogar sagen, sie bewegen unsere Psyche. Sie lassen einen grauen Tag fröhlicher erscheinen, so, wie eine neue Frisur oder ein neues Kleid. Sie vervollständigen etwas in ihnen. Aber sie sind vor allem dazu da, das Leben schöner zu machen. Ja, genau das ist es. Denn dort, wo es keine Düfte und keine Parfums gibt, gibt es auch keine Träume und damit keine Zukunft mehr.

Sprecher 
Düfte und Aromen - so erklärt er - wirken wie Momente der Stille, oder sie regen an, erfrischen und erinnern. Der Duft fesselt, lässt den Menschen innehalten und ist wie ein Augenblick der Besinnung. Und all das kommt nicht von ungefähr. Das sei keine Einbildung. Denn es sei bekannt, dass die aromatischen Moleküle pflanzlicher Substrate durch unsere Lungen in die Blutbahn dringen und sich über den ganzen Körper verteilen. Ähnlich verhält es sich mit Düften, die auf die Haut gestrichen werden, erklärt Jean-Pierre Chaumont, Botanikprofessor und Aromatherapieforscher der Universität Besançon.

Zuspiel Jean-Pierre Chaumont französisch/Übersetzung
Ja, natürlich. Die volatilen Elemente der Duftessenzen gehen durch den Körper. Das sind sehr leichte Moleküle, die sich im Körper schnell verteilen. Es reicht schon, ein paar Tropfen einer Duftessenz auf die Haut zu streichen oder noch besser auf den Ellenbogen, also auf Zonen, die leicht absorbieren und die Moleküle gehen sofort ins Blut. 

Sprecherin
Die Duftmoleküle haben also ihre eigene Sprache, die durch den menschlichen Körper spricht. Spontan, aber doch immer im Rahmen einer ähnlichen Bedeutung. Denn Düfte sind - so Jean Kerleo - Töne oder anders gesagt: Duftnoten. Und wie die Welt der Klänge in Dur-und Molltonleiter geordnet ist, die eine durchaus universelle Sprache sprechen, so gibt es auch in der olfaktorischen Geruchswelt so genannte "Duftfamilien", die Düfte in objektiv nachvollziehbaren Kategorien unterteilen. 

Jean Kerleo  (französisch/Übersetzung)
In der Parfümerie unterscheiden wir insgesamt sieben solcher so genannten Duftfamilien, die dem Parfumeur zur Komposition seines Parfums zur Verfügung stehen. Die erste ist die der "Esperiaden", der fruchtigen Düfte, zu denen das Kölnisch Wasser gehört. Sie bestehen vorwiegend aus Gartenfrüchten. Dann haben wir die "Flora-Familie", die blumigen Parfums, dann die Familie der Sträucher, die so genannte "Farnkraut-Familie". Danach kommen die "Zypressen-Familie", die herbere "Holzfamilie", die orientalische "Amber-und Moschusfamilie" und schließlich die "Leder-Familie" mit einem sehr starken, besonders charakteristischen Geruch, der heute so gut wie überhaupt nicht mehr gefragt ist.

Sprecher  
Duft-Stimmung-Ton. Wie verwandt diese drei miteinander sind, hat der französische Parfumhistoriker Septimus Piesse schon im Jahre 1905 in seiner ersten französischsprachigen Geschichte der Parfums dargestellt. Im Kapitel über die Harmonie der Düfte zeichnet er auf, welchen "Duftoktaven" - das heißt Tonleitern die einzelnen Duftfamilien angehören. Und darum ist für Jean Kerleo die Parfümerie als Kunst die duftende Nachbarin der wohl klingenden Musik.

Zitator 2 
So wie bei den Tönen gibt es auch zwischen den Düften Harmonieverbindungen, wie Oktave und Terz. Vanille und Mandeldüfte gehören zum Beispiel einer Oktave an. Zu einer höheren Oktave gehören Zitrone, Limone und Orangenschale. Dann gibt es zwischen den Düften auch "Halbtöne", wie etwa zwischen der Rose und der Geranie. Und man kann Düfte schließlich so mischen, dass sie zusammen mit anderen einen Duft geben. Aus fast allen Flakonmischungen kann so zum Beispiel der Jasminduft hergestellt werden, gerade so, als wäre Jasmin ursprünglich der Duft aller Düfte gewesen.

Zuspiel Jean Kerleo französisch/Übersetzung
Deshalb lernt der Parfumeur wie ein Komponist die einzelnen Duftnoten der jeweiligen Grundstoffe erkennen, ja wir erreichen sie und das sind dann unsere "Geruchstonleitern". Diese müssen wir fest im Gedächtnis behalten, so wie ein Musiker die Tonleiter für das Klavierspielen, fürs Musizieren. Und erst wenn wir fähig sind, alle Duftnoten voneinander zu unterscheiden, dann können wir damit in unserer Phantasie auch spielen, das heißt "komponieren". Darum finden unsere "Formeln" erst in unserer Vorstellung und danach probieren und wiegen wir eigentlich erst aus. 

ATMO.... Musik....

Sprecherin  
In diesem ausgeklügelten und feinsinnigen System von Duftoktaven, Halb-und Ganzdufttönen bewegen sich auch viele literarische Duftbilder. Doch nicht etwa so, dass nun alle die gleichen Düfte benutzen, um das gleiche auszudrücken. Es gibt aber Dufträume innerhalb derer sich Schriftsteller und Dichter wie selbstverständlich Bedeutungen aussuchen, die dem Duftnotensystem des Septimus Piesse durchaus entsprechen. Wobei anzunehmen ist, dass sie sich selten bewusst sind, welchen "inneren Duftgesetzen" sie dabei folgen, wenn sie versuchen, durch den Duft die Resonanz bestimmter Naturen oder Stimmungen wiederzugeben. Blumendüfte sind dafür ein Beispiel. Sie haben olfaktorisch sogar klassische Rollen zugesprochen bekommen. 

Sprecher 
Etwa das Veilchen, als das klassische Symbol für Frühling und Jugend. Oder die Rose als klassisches Symbol für Liebe, Leidenschaft, Reinheit und Treue. Ganz gleich, ob William Shakespeare im 16. Jahrhundert vom lieblichen Duft der Rose spricht, der die Winde enthüllen und umkosen. Oder ob Hermann Hesse vierhundert Jahre später in wenigen poetischen Zeilen die süße Gegenwart des Rosenduftes beschwört. Ihre Qualität und ihr symbolischer Einsatz in der Literatur bleiben über Jahrhunderte unverändert, was nach Septimus Piesse keineswegs erstaunlich ist. Denn der Rosenduft ist neben dem Jasminduft in seiner jeweiligen Dufttonleiter der "höchste", weil chemisch der "vielschichtigste" und darum "lieblichste" Duftton.

Sprecherin  
Septimus Piesse ging sogar soweit, die Frage zu stellen, ob die wahrgenommene Schönheit und Grazie dieser Blume nicht eher aus der Qualität ihres Duftes resultiert und weniger mit ihrer Form zu tun hat. Ob man das, was man mit den Augen zu erkennen glaubt, im Grunde nicht doch nur ein olfaktorischer Effekt ist.

Zitator 2
Der Duft der Rose nimmt dich in einen süßen Bann - der rührt dich liebkosend leise  - wie eine Liederweise - mit Ahnung voller Schönheit an - ist ohne Gleichnis rein und zart - du kannst es nicht ermessen - fühlst nur ein süß Verlangen - und eine süße Gegenwart. (Hermann Hesse, Das Lied des Lebens,1978 )

ATMO...orientalische Musik zur Überleitung...da hinein Paul Faure

Zuspiel Paul Faure französisch/Übersetzung
Auch im Alten Testament sind Duftnoten, Balsame und Parfums wichtig. Einige von ihnen wurden sogar zu heiligen Düften, von Moses höchst persönlich eingeführt. Etwa Saktetropfen, Räucherklaue, Galbanum und reiner Weihrauch. Sie durften unter keinen Umständen zu profanen, also zu persönlichen Zwecken verwendet werden, sondern ausschließlich zur Verehrung Gottes.

Zitator 1 
Und der Herr sprach zu Mose: Nimm' Dir Balsam von der besten Sorte: fünfhundert Schekel erstarrte Tropfenmyrrhe, halb so viel wohl riechenden Zimt und Gewürzrohr,  so wie fünfhundert Schekel Nelken, dazu ein Hin Olivenöl und mach daraus ein heiliges Salböl. Damit bestreiche das Offenbarungszelt und die Lade der Bundesurkunde, den Tisch und den Leuchter mit ihren Geräten und den Rauchopferaltar. So sollst Du sie weihen, damit sie hochheilig seien. Und ein jeder, der sie berührt, wird heilig. Aber auf keinen menschlichen Körper darf es gegossen werden und ihr dürft auch keines in der gleichen Mischung herstellen. 

Sprecherin 
Im Duftnotensystem des Septimus Piesse stehen die Gewürzdüfte eine Dufttonleiter hinter den Esperiaden-und Floradüften. Doch in der Bibel - so erklärt der französische Byzantinist Paul Faure - nehmen sie - als "Düfte der Heiligkeit" und des Paradieses den ersten Platz ein. Noch heute wird im Judentum, zum Ausklang des Schabbat, die so genannte Besomimbüchse eine mit Nelken und Zitrusdüften gefüllte Zierdose - herumgereicht, damit jedes Familienmitglied vor Wochenbeginn ihren guten - das heiß - heiligen Duft einatme, während der Betende spricht.

Zitator   Gesegnet seiest Du ... der scheidet zwischen Heiligem und Alltäglichem, zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem siebten Tag und dem Sechswerketag ..."

Zuspiel Paul Faure französisch/Übersetzung 
Und wenn sie die Evangelien gelesen haben, dann wissen Sie auch, welche Rolle das Parfum im Orient zurzeit von jesu Geburt spielte. Welche Geschenke die drei Könige dem neugeborenen Jesuskind mitbrachten. Das war Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Sprecher   
Duft und Heiligkeit. - Paul Faure verweist hier immer wieder gerne auch "die zwei Seiten", der daraus entstandenen himmlisch duftenden Liebe, wie sie im "Lied der Lieder", im so genannten Hohelied erscheint. Denn die dort beschworene Liebe zwischen Mann und Frau ist vielschichtig und im wahrsten Sinn des Wortes "würzig". Sie gehört ins Reich des Lichtes, ist sowohl paradiesisch-sinnlich, erotisch und romantisch, als auch ewig und göttlich. Und in ihrer Sinnlichkeit wird sie zum Symbol der Liebe Gottes zur Welt. Gefühl, Sinnlichkeit und Spiritualität sind im Alten Testament noch eins und werden erst von den christlichen Kirchenvätern streng getrennt. Erst ab dem 4. nachchristlichen Jahrhundert gehört die Sinnlichkeit der Ebene des menschlichen "Geruchs" an und die Göttlichkeit der Ebene des "erhabenen Duftes". Die wahrhaft biblische Liebe war jedoch noch beides und roch wie der Garten Eden.

ATMO.... Esther Lamendier.....anspielen

Zitatorin 
Wie viel süßer als der Wein ist Deine Liebe - Deine Salben köstlicher als alle Balsamdüfte - von Deinen Lippen tropft Honig - der Duft Deiner Kleider ist wie des Libanon Duft - ein verschlossener Garten - ein versiegter Quell - ein Lustgarten sprosst aus Dir - Granatbäume - Hennadolden - Nardenblüten -Krokus -Gewürzrohr - Weihrauchbäume - Myrrhe und Aloe... meine Geliebte komm' in den Garten und iss' von diesen köstlichen Früchten. (aus dem Hohelied 4.0-4.16)

Zuspiel Paul Faure  französisch/Übersetzung
Das nannte man in Griechischen "Aroma", was auch mit dem Begriff "Kultur" übersetzt werden kann. Denn die Menschen haben schon seit der frühesten Bronze-Zeit vier Dinge parfümiert: Ihre Frauen, ihre Götter, ihre Priester und ihre Könige. Sie meinten, dass "gute Düfte" göttlich seien und dass die Feinde der Götter  - die Dämonen - dagegen "schlecht" riechen. Deshalb wurden die Toten eingesalbt. Ihre Seelen sollten sich mit Hilfe des Duftes leichter erheben können. Man muss nämlich wissen, dass man  in Ägypten und in Griechenland, wie überhaupt im Vorderen Orient glaubte, dass beim jüngsten Gericht die Götter , etwa Osiris, aber auch all die anderen, die Seelen nicht ewta wiegen müssten, sondern dass es den Göttern ausreiche, eine Seele zu riechen, Und von daher leitet sich auch die alte christliche Vorstellung des "Geruchs der Heiligkeit" ab. Ein Toter, der "gut" roch und dessen Körper langsam oder gar nicht verweste, galt lange als "Heiliger".

Sprecherin 
Ein Motiv, das in der europäischen Religions-und Literaturgeschichte noch im 19. Jahrhundert lebendig war. So soll etwa der Körper der verstorbenen Heiligen Bernadette von Lourdes lange einen "guten Duft" ausgeströmt haben und literarisch war es Dostojewski, der diese Idee von der gut riechenden "Heiligkeit" wieder aufgriff - wenngleich auch mit einem leicht sarkastischen Unterton. Die französische Anthropologin Annick Le Guérer hierzu.

Zuspiel Annick Le Guérer französisch/Übersetzung 
Dostojewski spricht es in seinem Roman Die Brüder Karamasow  an, in Bezug auf den Tod des Mönches Sosima. Die, die diesem Mönch nahe stehen, halten ihn für einen heiligen und sehr reinen Mann und erwarten deshalb nach seinem Tod, dass sein Körper einen "heiligen Geruch" ausströmen wird. Doch leider tritt das Gegenteil davon ein. Es ist kein "guter Geruch", sondern Gestank, der sich da langsam breit macht und der die Persönlichkeit des Mönches preiszugeben scheint. Und das bringt diejenigen, die um sein Totenbett herumstehen und beten, in große Verlegenheit. Vor allem in dem Moment, in dem die Frage laut wird, ob man nicht die Fenster öffnen soll.

Zitator 
Nur einige von den Anwesenden mochten diese Frage gehört und sich gedacht haben, dass die Annahme, die Leiche des Entschlafenen könne verwesen und einen Verwesungsgeruch ausströmen, reiner Unsinn und wegen der Kleingläubigkeit und Leichtfertigkeit des Fragestellens bedauerlich, wenn nicht gerade lächerlich ist. Denn man erwartete doch genau das Gegenteil. (Fjodor M. Dostojewski, Die Brüder Karamasow,1880)

Zuspiel Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Hier sieht man, wie sehr der Geruch eigentlich als intimer Ausdruck von Charakter verstanden wird. Jemanden "riechen" oder eben "nicht riechen" können. Denn plötzlich wenden sich die Betenden vom Mönch Sosima ab, obwohl sie ihn bis dhin geliebt haben. Das heißt, von nun an gilt Sosima mehr oder weniger als schlecht. Dostojewski verwendet hier eindeutig ein altes religiös olfaktorisches Motiv.

ATMO...Musik ...

Sprecher
Myrrhe, Zimt-und Weihrauch als Düfte der Heiligkeit. der duftende Granatbaum als Symbol paradiesisch-biblischer Liebe. Ausdünstungen der Verwesung als Zeichen der Sündhaftigkeit. Duftnoten wie Ingwer und Coriander, Sandelholzöl, Rosen-und Jasminöl dagegen als Garant für Gesundheit und Wohlbefinden. Obwohl er den Geruchssinn lange verachtete, lebte der Mensch bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein in einem unglaublich reichen, olfaktorisch symbolischen Universum. 

Sprecherin  
Städte und Dörfer rochen auch wesentlich stärker, als sie es heute tun. Und das nicht nur im "angenehmen" Sinne. Die Strassen stanken Jahrhunderte lang nach Pferdemist, die Hinterhöfe oft nach Urin, Essensresten und verbrannten Abfällen. Die Treppenhäuser nach altem, faulendem Holz, die ungelüfteten Stuben nach muffigem staub und die Schlafzimmer nach feuchten Federbetten und dem stechend süßen Geruch der Nachttöpfe.

Sprecher 
Andererseits besaßen die Länder ihre charakteristischen Gerüche - in gewisser Hinsicht ihre spezifischen geographischen Individualgerüche. Für den französischen Dichter Paul-Jean Toulet roch Großbritannien nach Marmelade und Steinkohle. Marokko dagegen nach Zitrusbäumen und Narzissen, während in Spanien vor allem Thymian, Lavendel und  Rosmarin die Luft der Straßen füllten. Und der algerisch-französische Schriftsteller Albert Camus tauchte die weiße Hitze Algiers in Wermutsdüfte. 

Zitatorin 
Schon nach wenigen Schritten überwältigt uns der Duft der Wermutsbüsche. Ihr Saft gärt in der Hitze und verbreitet über das Land einen Duftäther, der zur Sonne steigt und den Himmel schwanken macht  ( Albert Camus, der Mythos des Sisyphos, 1942)

Sprecherin
Doch ganz gleich, ob Reisebeschreibungen, Gedichte oder Prosa - es scheint, als o bis Ende des 19. Jahrhunderts nur die guten" Düfte literarisch wertvoll waren. Wozu Tiergerüche - mit Ausnahme von Gebratenem - keinesfalls zählten. Und das obwohl man schon lange vor unserer Zeitrechnung - nämlich im Rom der Antike - neben pflanzlichen und tierischen Düften zur Herstellung von Parfums und Aromen benutzte. Der Byzantinist Pau Faure hat herausgefunden, um welche Tieressenzen es sich dabei handelte.

Zuspiel Paul Faure  französisch/Übersetzung
Im Rom der Antike kam dann etwas aus dem Orient, was man bis dahin nicht kannte: Nämlich die stark riechenden Tierdüfte. Als Alexander der Grosse im Jahre 323 vor Christus starb, brachte seine große Armee, gefolgt von den vielen Tausenden Händlern zum ersten Mal Tierdüfte aus dem Orient in den europäischen Mittelmeerraum. Ich habe mir davon eine Liste gemacht. Zu den meist benutzten Düften dieser Art gehören die Sexualdrüsen des Bibers. Glauben Sie mir, das stinkt fürchterlich, wirkt aber extrem erregend. Dann der Moschus, die getrockneten Exkremente vom Bisamtier und schließlich auch die Sexualdrüsen des Himalaya-Rehbocks. Auch das riecht sehr stark und wurde in der westeuropäischen Parfümerie bis ins späte 18. Jahrhundert hinein verwendet.

Sprecher
Seit dieser Zeit benutzt die europäische Parfumkunst nicht nur wohl riechende Blumen und Früchte. Stinkende, getrocknete Exkremente und andere tierische Produkte wurden Jahrhunderte lang verarbeitet, um erotisierende oder stärkende Duftkombinationen zu schaffen. Dazu zählten ab dem 16. Jahrhundert auch gemahlene Fuchslunge, Bärenfett, Regenwurmöl, Salamanderblut oder geriebenes Hirschgeweih. Die Tierfreunde des 20. Jahrhunderts haben letztlich dafür gesorgt, dass solch tierisch angereicherte Essenzen mit Ausnahme des Moschus aus der Mode gekommen sind.

Sprecherin
Im 16. und 17. Jahrhundert galten diese tierischen Essenzen jedoch noch als verjüngend und als besonders verführerisch. Am Hofe der Katharina von Medici, die 1533 den französischen König Henri II heiratete, gab es ein "Wasser für den Teint". Für die Königin selbst, aber auch für die Hofdamen und Kurtisanen, die miteinander um die Gunst des Herrschers wetteiferten. Angeblich war es der große Arzt und Hellseher Nostradamus, der dieses Wässerchen für den Teint entwickelt hat. Sein rezept existiert jedenfalls heute noch.

Zitator 1
Man füttere einen jungen Raben im Nest vierzig Tage lang mit harten Eiern. Dann töte man ihn und destilliere ihn mit Myrrhenblättern, Talk und Mandelöl. (Arielle Picaud/Status Mansaud, Histoire des parfums, 1999)

Sprecher
Und in den Tagen der Französischen Revolution sahen die Damen des französischen Adels dann in den Tier-und Lederdüften ein Mittel, sich vor dem Zugriff allzu agressiver Revolutionäre zu schützen. Denn - so sagte ein Sprichwort von damals - es ist gefährlich, nicht nach Tier zu riechen, wenn der Terror herrscht.

Sprecherin
Erst der 1867 verstorbene französische Skandaldichter Charles-Pierre Beaudelaire verwendete in seinen Gedichten Tierdüfte, wie es bei ihm überhaupt nur sehr wenige Gedichte gibt, die nicht in irgendeinen Duft getränkt sind. Und der "Tierduft" - ganz gleich welcher - ist bei ihm Sinnbild der weiblichen Erotik. Denn im animalisch-samtenen Duft sah Beaudelaire den Wesenszug der von ihm so oft beschworenen Femme fatale, seinem Ideal des Ewig Weiblichen. So, wie er es in seinem Gedicht Le Parfum  zeichnete.

Zitator 2
Und dem geschmeidigen und schweren Haar - ein Duftkissen und Weihrauchfänger - entstieg ein Tiergeruch, ein wilder, strenger ... ihr Kleid, das ganz aus Samt und Seide war - das ganz in Jugendanmut eingetauchte, gleichwie ein Pelz den herben Duft verhauchte ...

Zuspiel Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Auch Beaudelaire hat immer wieder betont, dass Düfte, Farben, Klänge einander entsprechen. Und damit macht er den Duft zum intimen Ausdruck eines Wesens. Etwas, was uns von einem Menschen bleibt, auch wenn es ihn für uns nicht mehr gibt. Der Duft ist bei Beaudelaire das Symbol par excellence für den Menschen. Wie in den Blumen des Bösen, wo er jene Frau beschreibt, die er zugleich geliebt und gehasst hat -  Jeanne Duval.

Zitator 1
Verzerrte  Gottheit Du, so dunkel wie die Nacht - Havanna und Muskatgerüche um Dich kreisen - Geschöpfe des Satans: sollst ein Faust der Steppe heißen - Du schwarze Zauberin, Du Kind der Mitternacht. (Beaudelaire, Blumen des Bösen, Les fleurs du Mal, 1866)

Sprecher
Und auch der 1844 geborene deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche setzte sich für die Anerkennung des Geruchssinns ein. Annick Le Guérer zählt ihn darum zu jenen Philosophen, die eine "feine Nase" haben. Er, der der scheinbar tugendhaften und religiösen Kultur der so genannten christlichen Gesellschaft die Masken entzog, der Augustinus einen "christlichen Agitator" nannte, der in der Idee vom jenseits eine pure Vertröstung sah und in der Moral nur eine "Zeichensprache der Affekte" - er forderte laut und hörbar, dass den menschlichen Sinnen und ganz besonders dem Geruchssinn endlich der Stellenwert zugesprochen werden soll, der ihm gebührt. Denn für ihn war der Geruchssinn das "lebendig Animalische" im Menschen, das nicht unterdrückt, sondern zum Ziel des Lustgewinns geschult werden sollte. So forderte er noch 1888 in seinem Antichrist.

Zitator 2
Hört' endlich auf, den Ursprung des Menschen im Geist zu suchen, in einer "göttlichen Natur": Stellt ihn wieder in den Rang der Tiere zurück ! Denn der Mensch leidet vor allem an sich selbst und unter der schrecklichsten Krankheit, die die Welt je kannte - unter seinem eigenen Schuldbewusstsein. (Friedrich Nietzsche, der Antichrist, 1888)

Zuspiel Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Der Geruchssinn wird im 19. Jahrhundert aber auch dank des wissenschaftlichen Fortschritts der Chemie rehabilitiert. Weil die Parfümerie damals anfing, synthetische, das heißt, chemische Düfte zu kreieren. Das senkte die Preise der Parfums und machte Duftessenzen auch für breitere Gesellschaftsschichten erschwinglich.

Sprecherin 
Die Industrialisierung, die damit aufkommende Massenproduktion und die neu erfundene Werbung, schaffen den modernen Typus des Parfumeur-créateur. Der erste von ihnen war der Parfumeur Pascal Guerlain, dessen Marke auch heute noch existiert. Er wird zum "Parfumeur der Kaiserin Eugénie" erkoren, da er das "Kaiserliche Kölnisch Wasser" erfand, das der Kaiserin bei ihren Migräneanfällen Erleichterung verschaffte. Und 1889 wurde in Paris dann nicht nur die Fertigstellung des Eiffelturms, sondern auch die Erfindung des ersten chemisch-industriellen Parfums mit großem Pomp gefeiert. Es hieß "Jicky" und war Aimé Guerlain geschaffen worden.

Zitatorin
Das Ende des 19. Jahrhunderts markiert in der Geschichte der Duftessenzen eine große Wende. Denn die Düfte befreien sich von ihren natürlichen Substraten. Es werden neue, bislang nie da gewesene Düfte erfunden und traditionell-natürliche Düfte synthetisch imitiert. 1877 wird das Vanillin geschaffen und 1898 kommt das erste synthetische Veilchenparfum auf den Markt. (Marc Evans, Aromatherapie, 1998)

Sprecher
Und dieser Markt erstreckte sich über ganz Europa, dank Alphonse Rallet, dem Gründer der ersten europäischen Parfumfabrik, der 1841 nach Moskau auswanderte und dort die "Usines Rallet" ins Leben rief. Überall, in Österreich, Deutschland, Dänemark, Rumänien und Jugoslawien, ja selbst in Sankt Petersburg, konnte man seine Parfums kaufen.

Sprecherin
Duftessenzen hielten nun langsam Einzug in die Haushalte, in die Seifen und Waschmittel des Alltags. Parfums wurden auch für den kleinen Mann erschwinglich und der erste Parfumroman erhitzte mit seinen damals vollkommen neuartigen und freizügigen Geruchsbeschreibungen die Gemüter. Joris-Karl Huysmans publizierte 1884 in seinem Roman A rebours - gegen den Strich  die Geschichte des seltsamen Grafen Jean Floressas des Esseintes, der, besessen von Düften und Gerüchen aller Art, sich langsam aber sicher aus der natürlich duftenden Welt zurückzieht, um eigene, bessere und schönere Gerüche zu kreieren. Es ist die Geschichte einer olfaktorischen Realitätsflucht, die in ihrer fast besessenen Ästhetisierung der Duft und Geschmackwelt die Atmosphäre der Décadence des ausklingenden 19. Jahrhunderts einfängt.

Zitator
Des Esseintes fand, dass die verschiedenen Geschmacksrichtungen dieser Liköre den Klängen von Instrumenten entsprachen. Der Curacao entsprach der Klarinette, die sowohl hoch, als auch samten klingt. Der Kümmel ähnelte mit seinem sonor-nasalen Timbre eher der Oboe. Die Minz-und Anisschnäpse hatten etwas von der Flöte, denn sie sind gleichzeitig pfeffrig und süß, während er fand, dass der Kirschlikör sehr dem Klang der Trompete ähnelte.(Joris-Karl Huysmans, Gegen den Strich, A rebours 1884)

Zuspiel Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Des Esseintes ist ein reicher Neurotiker, der Gerüche sehr stark erlebt und schließlich von eingebildeten Gerüchen verfolgt wird. Das wird immer schlimmer und um diesen Verfolgungen zu entfliehen, beginnt er selbst Parfums zu kreieren und zwar Parfums vergangener Epochen. Etwa aus der Zeit Ludwig des XIV und Ludwig des XV. Hier tritt der Duft also wieder in Zusammenhang mit der Erinnerung auf, nur dass es diesmal auch um die Verbindung von Duft und Krankheit geht. Der kranke Des Esseintes kreiert immer neue Parfums, ohne sich jedoch wirklich von seinem Verfolgungswahn, also von seiner Krankheit zu befreien.

Sprecher
Geruch, Geschmack und Duft spielen von nun an eine wichtige Rolle. Im Alltag, in der Literatur und in der entstehenden Psychologie. Es scheint fast,  als hätten sie sich im 19. Jahrhundert endlich von den moralisierenden und ästhetisierenden Zwängen befreit, die seit dem Mittelalter auf ihnen lasteten. Von nun an werden sie vielfältig eingesetzt, beschreiben Gefühle, Temperamente und Charaktere. Und auch die Psychoanalyse nimmt sich ihrer an.

Zuspiel Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Sigmund Freud war selbst ein sehr olfaktorischer Charakter. Er reagierte sehr sensible auf Gerüche, vor allem auf schlechte Gerüche. Eben wie bei seiner Patientin Emma Eckstein, die vom Berliner Hals-Nasen-Ohrenarzt Wilhelm Fliess operiert worden war und seither schlecht roch. Und in diesem Zusammenhang spricht er zum ersten Mal von der Theorie der Verdrängung. In einem Brief, den er am 14. November 1897 an Wilhelm Fliess schrieb, erklärte Freud wörtlich - so wie unser Geruchssinn sich von einem stinkenden Gegenstand abwendet - so wendet sich das Bewusstsein von einer unangenehmen Erinnerung ab.

Sprecherin 
Später entwickelte Freud dann im Fall Lucy R. seine Theorie von Geruchsneurosen und Verdrängung eines traumatischen und verbotenen Ereignisses. Denn die junge Lucy R. kam zu Freud, weil sie von einem bestimmten Duft verfolgt wurde. Es war der Duft von Verbranntem und Zigarrenduft. Es schien ihr, als wäre der Duft überall, obwohl man ihr immer wieder das Gegenteil versicherte. 

Zuspiel Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Freud macht mit ihr also eine Analyse und dabei stellt sich heraus, dass die junge Frau früher als Gouvernante bei einem Fabrikdirektor angestellt war und dass sie sich in diesen verliebt hat. Da haben wir dann auf andere Weise wieder "die Erinnerung". Denn der Fabrikdirektor war Zigarrenraucher. Ihn selbst gab es zwar nicht mehr und auch das Gefühl der Liebe hatte sie verdrängt. Der Duft aber war geblieben. Der Zigarrenduft wurde also zum Symbol einer unerfüllten Liebe, an die Lucy R. zwar nicht mehr dachte, die sie aber unbewusst olfaktorisch weiter erlebte. 

Sprecher
Neben diesem Duft als Symbol verdrängter Gefühle gibt es aber auch den Duft bewusst durchlebter Erlebnisse. Für die französische Schriftstellerin Georges Sand waren dies Schwefel und Rosenduft. Sie prägten ihre frühe Kindheit und ihnen ist sie - wie sie selbst sagte – „ihr Leben hindurch treu geblieben“. Obwohl sie Teil eines schrecklichen Erlebnisses waren - einer Spanienreise, die für die ganze Familie in einer großen Katastrophe endete. Mit dem Ausbruch der Krätze und dem Tod von Vater und Bruder. Georges Sand verdrängte das aber nicht. Ganz im Gegenteil: für sie werden Schwefel und Rosen zum Symbol ihres Kampfes gegen den Tod. Denn ihre Mutter fütterte sie, als sie bereits infiziert war, mit Schwefel. Ein Zeug, das schrecklich stank.

Zitatorin 
Meine Mutter stopfte mich mit Schwefel voll und ich unterwarf mich ihrer Behandlung, weil ihre Argumente mich voll und ganz überzeugt hatten. Und doch ekelte ich mich fürchterlich vor diesem Gestank. Ich bat sie, mir die Augen zuzubinden und die Nase zuzuhalten, während sie mir das Zeug einflösste und hinterher griff ich dann nach Zitronen, um diesen Geschmack loszuwerden. Was mir aber wirklich half, war jenes Rosenbouquet aus dem Garten (Georges Sand, Histoire de ma vie, 1855)

Zuspiel Annick Le Guérer (französisch/Übersetzung) 
Der Geruch des Schwefels und der Duft der Rose sind Düfte, die die Persönlichkeit der Georges Sand symbolisieren. Vielleicht weil sie beide Teil einer Kur waren, die ihr das Leben rettete. Einerseits war sie das, was man eine "herbe" Frau nannte. Sie war emanzipiert, lebte alleine, hatte viele Männerbekanntschaften, rauchte Zigarren und Pfeifen und freute sich an den Skandalen, die sie mit ihrer Lebensweise entfachte. Andererseits trug sie immer eine Rose im Knopfloch und sie war auch eine Frau, die viel Mitgefühl für die anderen hatte und sehr zärtlich sein konnte.

Sprecherin 
Gerüche und Düfte waren für Georges Sand generell wichtig. Sie, die in ihrem Haus in Nohant Rosen züchtete, nannte das Parfum die perfekte Harmonie aller Harmonien und sie war überzeugt, dass es so etwas wie einen "Seelenduft" gebe, einen ganz persönlichen Duft, der sich bei jedem Menschen im Laufe seines Lebens aus seinen Erinnerungen heraus entwickelt - eine Art "Charaktergeruch", der jedem Menschen anhaftet.

ATMO... Klaviermusik anspielen ... da hinein Zitator ... 

Zitator
Den ersten Individualgeruch ergatterte Grenouille im Hospiz der Charité. Es gelang ihm, das eigentlich zur Verbrennung bestimmte Bettlaken eines frisch an Schwindsucht verstorbenen Säcklergesellen zu entwenden, in welchem dieser zwei Monate umhüllt gelegen war. Das Tuch war so stark von seinem Eigentalk durch sogen, dass es dessen Ausdünstungen wie eine Enfleuragepaste absorbiert hatte und direkt in der Lavage unterzogen werden konnte. Das Resultat war gespenstisch: Klaviermusik kurz wieder aufblenden ...  Unter Grenouilles Nase stand der Säckler aus der Weingeistsolution olfaktorisch von den Toten auf und schwebte als individuelles Duftbild im Raum: Ein kleiner Mann von dreißig Jahren, blond, mit plumper Nase, kurzen Gliedern, platten käsig gelben Füssen, galligem Temperament und fadem Mundgeruch... Grenouille ließ ihn eine ganze Nacht lang als Duftgeist durch seine Kabane flattern und schnupperte ihn immer wieder an, beglückt und tief befriedigt vom Gefühl der Macht, die er über die Aura eines anderen Menschen gewonnen hatte - am nächsten Tag schüttete er ihn weg.  (Patrick Süsskind, das Parfum,1985 )

Sprecher
Was treibt der Parfümeurgeselle Jean-Baptiste Grenouille da eigentlich in jenen Tagen des 18. Jahrhunderts? Ein faustisches Spiel zum Zeitvertreib mit dem Geruch eines Toten? Nein - der selbst geruchlos geborene Held in Patrick Süskinds Roman Das Parfum experimentiert mit den leiblichen Gerüchen eines Anderen, weil er sich den "Geruch von Menschen" zulegen will. Und dabei gelingt ihm etwas Außerordentliches: Grenouille glaubt entdeckt zu haben, dass jeder Mensch einen Individualgeruch hat.

Sprecherin 
Und diesen Individualgeruch will Süskinds Held Grenouille besitzen. Für ihn ist es das "Parfum der Parfums". Dafür experimentiert er erst mit den Bettlaken von Kadavern, die eines natürlichen Todes gestorben sind und schließlich tötet er 25 schöne Jungfrauen, um ihnen nicht die Haut, sondern den Duft vom leibe zu ziehen, was ihn zum olfaktorischen Todesengel der Moderne macht. Ein Mann ohne Eigenschaften, ohne Gesicht, ohne Gefühl, ohne Kontur, der nichts anderes tut, als in sämtlichen Körperfalten seiner Opfer nach Düften zu schnuppern, alle Haut-und Haarpartien nach Essenzen abzuschnüffeln, aus denen er dann jenen Geruch komponiert, der ihm erlaubt, endlich selbst zu riechen und so "geliebt" zu werden.

Zitator
Die Leute würden überwältigt sein, dachte Jean-Baptiste Grenouille, entwaffnet, hilflos vor dem Zauber dieses Mädchens, und sie würden wissen, warum.  Und weil sie dumm sind und ihre Nasen nur zum Schnaufen gebrauchen können, alles und jedes aber mit ihren Augen zu erkennen glauben, würden sie sagen, es sei, weil dieses Mädchen Schönheit besitze und Grazie und Anmut. Sie würden in ihrer Beschränktheit seine ebenmäßigen Züge rühmen, die schlanke Figur, den tadellosen Busen. Und ihre Augen, würden sie sagen, seien wie Smaragde und die Zähne wie Perlen und ihre Glieder elfenbeinglatt - und was der idiotischen Vergleiche noch mehr. (Patrick Süsskind, das Parfum,1985 )

Sprecher
Mit der Idee, dass der menschliche Individualgeruch das Parfum aller Parfums sei, schrieb sich Patrick Süskind in das literarische Duftbild des 20. Jahrhunderts ein, das den Menschen und seinen persönlichen Duft in den Mittelpunkt von olfaktorischen Erlebnissen stellt. Auch wenn er die Lebensgeschichte seines Helden ins 18. Jahrhundert zurückverlegt. Und er folgt in gewisser Weise den Vorstellungen der Georges Sand, mit dem Unterschied, dass sein leiblicher Individualgeruch sich nicht aus Erinnerungen zusammensetzt, sondern eine persönliche Chemienote ist, die der Mensch sozusagen ohne weiteres Zutun in die Wiege gelegt bekommt, die ihn aber entweder als "schön" oder als "hässlich" erscheinen lässt. Denn wie Septimus Piesse, meint auch Grenouille, dass, was man mit den Augen zu erkennen glaubt, eigentlich nur ein olfaktorischer Effekt ist.

Zitator 
Es scheint, dass wie bei all den anderen Säugetieren jeder Mensch einen ganz eigenen Geruch besitzt, der sich um ihn herum bildet wie animalischer Dampf und wenn sich das Individuum fortbewegt, hinterlässt er so etwas wie Dampf-Partikel, denen die anderen Tiere oder Individuen dann folgen. (P.J.G. Cabanais, Rapport du physique et du moral, 1818)

Sprecherin 
schrieb 1802 der französische Arzt  und Philosoph Georges Cabanais. Doch erst heute, zweihundert Jahre nach der Niederschrift dieser Zeilen und achtzehn Jahre nach dem Erscheinen des Romans von Patrick Süskind ist sich die Wissenschaft sicher, dass die Idee von der Existenz eines menschlichen Individualgeruchs nicht nur literarische Fiktion ist. Der französische Botanikprofessor und Aromatherapie-Forscher Jean-Pierre Chaumont erklärt, warum.

Zuspiel  Jean-Pierre Chaumont  (französisch/Übersetzung)
Wir wissen seit ungefähr 15 Jahren, dass jeder Mensch so etwas wie einen persönlichen Geruch besitzt. Das hat mit Schweißgeruch nichts zu tun. Es ist ein Geruch aus einer persönlichen Bakterienzusammensetzung, den man nicht bewusst wahrnimmt, der aber trotzdem auf uns wirkt und der meiner Meinung nach heute ziemlich in Gefahr ist, zu verschwinden. Einfach wegen der Deodorants, die radikal alle Bakterien und alle Düfte zerstören. Die Wissenschaft vom menschlichen Geruch als solchem steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Wir stehen erst ganz am Anfang.

ATMO ... Klaviermusik anspielen ...

Sprecher  
Auch das 20. Jahrhundert besitzt seine eigene literarische Geruchsthematik. Und die steht im krassen Gegensatz zum positiven Verhältnis, das der Mensch heute zu Düften, Parfums und Gerüchen hat. Denn an der Schwelle des 21. Jahrhunderts suchen viele im Duft der Aromatherapie das Sanfte, das Besinnliche und Entspannende als Gegenpol zu Arbeitsstress und Globalisierung. Man bedient sich auch des Parfums und der Duftessenzen nicht nur der Hygiene oder der Verführung wegen, sondern in erster Linie, um aus dem Alltag, der Non-Stop-Berieselung, des Wettbewerbs und der die Seele bedrängenden Zahlen und Fakten herauszutreten. Deswegen gilt heute für viele

Zitator  
Wer seine Müdigkeit überwinden will, der lege ein paar Kiefernzweige, Eukalyptusblätter oder Minze in Wasser und stelle sie auf ein Stövchen. Schnell werden sie ihren Duft verbreiten. Wer sich aber entspannen möchte, ergreife zu Lavendel und zu Rosmarin. Und Jasmin hilft, um Depression und Lethargie zu überwinden.  (Marc Evans, Aromatherapie, 1998)

Sprecherin 
Andererseits inspirierten die ehemals existierenden totalitären politischen Systeme - ganz gleich ob faschistischer oder kommunistischer Provenienz - zwei grundlegende neue "Duftbezüge". Bei Patrick Süskind ist es die Methode der kalt-unmenschlichen "Parfumherstellung", der Mädchengeruch in Duftwasser verwandelt - eine Schreckensvision deutscher Vergangenheit, die in den Geschichtsbüchern den Namen des KZ-Arztes "Mengele" trägt, der für seine grausamen Menschenversuche berüchtigt war.

Sprecher  
Und bei dem in Großbritannien  lebenden ungarischen  Exilschriftsteller Gyözö Határ ist es derb ausgedrückt - die kleinkarierte, nach Garküchenduft und Menschenneonluft stinkende pseudomoralische "Hurerei" der politisch korrumpierten, totalitären Systeme, die nach außen hin funktionierten, obwohl sie nichts weiter waren als "Dreck". Der 1913 geborene Gyözö Határ hat in Ungarn zwei totalitäre Systeme kennen gelernt. Erst das faschistoide Regime des Miklós Horthy und dann die kommunistische Terrorherrschaft, bis er 1949 auf abenteuerliche Weise in den Westen floh.

Zuspiel Gyözö Határ  liest auf Deutsch sein Gedicht  
Die Alten beweinen den Tag - wenn der Abend die Stunden wandelt - wo die Gasse sich weitet zum Markt -  dort wird mit Dirnen gehandelt - Neonlicht brodelt Menschenluft und die große Uhr tickt am Eck  - schön im Winter der Garküchenduft - doch da drüben ist die Welt auch sein Dreck. - Die Welt, die da unbewusst läuft - getrieben vom Schmerz - nur bewusst - wie sie selbst im Getriebe ersäuft - und den Lampen vergeht schon die Lust - wenn es neune schlägt von U-Uhren - rücken dann auch die Hu-Huren - dann kann man alles sehen - im Namen der Magdalen  - Nun - dann kann man alles sehn - im Namen der Magdalen.

Zuspiel Gyözö Határ (ungarisch/Übersetzung)  
Ich konnte den Horthy auch nicht ausstehen, der aus seiner Familie eine neue Dynastie machen wollte. Ich bin ein geborener Demokrat. Ich wollte auf keinen Fall, dass Ungarn wieder ein Königreich wird. Und so habe ich öffentlich gesagt und geschrieben, dass auch Petöfi meinte, den Königen müsse der Kopf abgeschlagen werden. Und natürlich hat man mich daraufhin ins Gefängnis geworfen. 1948, als dann die Kommunisten an die Macht kamen, wurden meine Bücher wieder verboten und ich wurde für einige Monate ins Gefängnis nach Marianostra gebracht.

ATMO ... ein Flötenton ... da hinein die Sprecherin

Specherin  
Nur eines duftet nicht und hat auch niemals wirklich geduftet - die Melancholie. Literarisch ist sie die "Stimmung des Steins"  - leer und dunkelfarben. Ihr Raum ist das Schattenreich, die sternenlose Nacht, die Wüsteneien und einsamen Gegenden. Und wenn ein Geruch die düsteren Gemälde der Melancholie durchstreift, dann ist es höchstens der resignierte Rauch des Sich Verzehrens.

Zitatorin  
Ein Stoppelfeld, Ein schwarzer Wind gewittert - Aufblühen der Traurigkeit - Violenfarben - Gedankenkreis, der drüb das Hirn umwittert. - An Zähnen lehnen Astern, die verstarben - und Sonnenblumen, schwärzlich und verwittert. - Da schwieg die Seele grauenvoll erschüttert - entlang an Zimmern, leer und dunkelfarben. (Georg Trakl, Melancholia, aus: Gedichte, 1913)

Sprecher
Es ist in aller Trauer der tiefste Hang zur Sprachlosigkeit - schrieb Walter Benjamin in seinem Ursprung des deutschen Trauerspiels. Und in diesem Sinne wäre die Duftlosigkeit Ausdruck des fehlenden Dialogs zwischen dem Menschen und der Natur. So wollte es auch der romantische Dichter Ludwig Tieck in seinem Gedicht Einsamkeit

Zitator
Von Wald und Flur und Tal bin ich vermieden - Die Blumen wollen sich nicht freundlich zeigen - Die Sterne gönnen mir nicht mehr den Frieden - Natur, die heilige - zieht weit sich zurück  - ich flehe wohl, sie sieht nicht meine Blicke ...  (Ludwig Tieck, Gedichte,1830)

ATMO ... Musik zum Ausklang